大江由此东去（大地风华）

　　四川宜宾三面环水，一面靠山。

　　一岸是著名的东山白塔，一岸是林立的高楼。一眼望去，江水包裹的城区仿佛一艘犁开江面的巨轮。

　　黄昏时分，青山隐隐，碧水悠悠，凭栏临江，有风一样的思绪，有云一样的情调。徜徉于合江门广场，广场变成了宽阔的甲板，夹镜楼便是兀立的桅杆。

　　天幕一层层渐变为无垠的灰白，山岚轻绕的翠屏山正被染上黛色，岸边低低高高的建筑被灯火次第点亮。它们把身影轻描淡写倾入江中，重叠成一幅朦朦胧胧的写意山水画。

　　左面是江，右面是江，前面也是江。

　　当你明白脚下踏着的地方是江水交汇之处，仿佛自己左手挽着岷江，右手挽着金沙江，两手轻轻往前一推，它们就挣脱羁绊，势若奔腾，合成了长江。

　　也许是前世的两片雪，被安排在各自的源头，因为某个约定，便化而成水，一片随金沙江滚滚西来，一片随岷江滔滔南下，相逢在宜宾。为了百川归海的宏愿，长江一路高歌，穿三峡、越武汉、下江南，直达东海。

　　眼前的夹镜楼雕梁画栋、飞檐翘角，建于清朝初年，历经沧桑，古韵悠然。它的地理位置十分独特，能够俯瞰三江六岸。人站在夹镜楼上，恍如站在一部历史典籍之上，浩瀚河山尽收眼底，苍茫时空齐上心头。桨声欸乃，星光婆娑，桨声灯影里翻卷起的，当然不仅仅是江中的浪花，还有历史深处的幽微回响。

　　遥想当年，苏洵、苏轼、苏辙父子三人，顺流而下到达宜宾。父亲苏洵身边，两个儿子都是新科进士。彼时彼刻，“三苏”何其有幸！

　　而苏轼、苏辙兄弟二人，心怀鹰击长空之志，为宜宾写下《过宜宾见夷中乱山》《夜泊牛口》《牛口见月》。彼时彼刻，宜宾何其有幸！

　　逝者如斯，江水淘尽世间之事，时间平复欢笑悲忧。

　　如果江上的人不上岸，大概夹镜楼的光芒会覆盖掉冠英古街的风采。如果不走进冠英古街那些四合院，大概不会感受到萦绕在院落上空的历史余温。如果不轻抚一遍那些青砖黛瓦和老物件，大概无人能解码古街刻录的岁月与烟火气息。

　　冠英古街始建于明代，繁盛时聚集着四十多个院子。通街院落，两进或三进进深。房上青瓦覆顶，房体以柱承檩，楼房走马转角。高门大户，灯笼雕窗，盐商、药材商进进出出。江风阵阵，吹来涛声、桨声和船工号子。石板街上，算盘声噼里啪啦，觥筹声叮叮当当，戏曲声咿咿呀呀……

　　行走在夜色中的冠英古街，远远近近，里里外外，游客摩肩接踵。站在街上张望，观音阁、八省会馆隐隐约约，粮房街、戏楼院宛如昨日重现，文庥阁依旧韵味悠然。顾客盈门的老字号、娴静又时尚的咖啡馆，还有路边餐馆里的川菜味道，不时溢上街面，总能一次次地把人从恍惚中拉回烟火人间。古典与新潮在这里不断碰撞，交织成不一样的风景。

　　我的目光，总是被“船员”或“乘客”吸引，忍不住打量他们的一举一动。

　　那位蹲在门墩上的老人——他额头的皱纹里刻着对故乡最深情的眷恋，嘴里的烟筒是他记忆的闸阀，一吸一呼之间，轻烟升腾，那是时间深处的野花、河流和鸟兽在他的眼前盘旋游走。

　　那对穿着婚纱的情侣——他们正试着阅览爱情长路上的美好或是波折，努力书写岁月长河中属于他们自己的那些章节。

　　那双母亲怀中婴儿的眼睛——澄澈的眸子里，是天真，是单纯，是笑，是爱，是暖，是人间四月天。

　　街边聊天的中年男人，笑靥如花的时尚女子，牵着父母衣襟、跌跌撞撞行走的小孩子……

　　一座四合院，进得门来，自己找桌子，自己取碗筷，主打一个自我照顾、自我服务。全体服务员似乎就做一件事——不停把刚出锅的形形色色的菜肴端出来更新场面。

　　大抵人间烟火，是城市里最古老又最现代的生命张力。

　　饭后，一群人漫无目的地沿街行走。来到一地，眼前的景物似曾相识。定睛一看，原来不知不觉间，我们又回到了“船”头。